我和Yuko有兩個約定，一個是東大駒場校區，一個是下北沢。前者是她的母校，後者是她的「後花園」，可說是從青春歲月一直到目前的人生場域。
約定從2008到2010，總是時間匆匆無法實現，然後是2011以為時間很多，結果還是拖到最後沒時間才驚覺，「如果不是因為地震攪局也許不會這麼匆促。」她說。但也是因為地震的無常，覺得很多約定不該一拖再拖。下北沢跟吉祥寺、自由之丘、代官山等一樣，都是在時裝雜誌、節目上並列的年輕人時髦之區，這裡鄰近東大駒場校區以及明治大學文學部和泉校區，加上小劇場林立，所以在此逛街約會的大學生很多。
不過下北沢在歷史發展上其實是「庶民市集」起家，在關東大地震以及戰敗後物資缺乏的時代，類似黑市交易（「闇市」）的庶民自由經濟在東京多處發展起來，下北沢也是其中之一。譬如現在所見的食品市場、古着屋、雜貨舖等等都有歷史風格的遺留，店主人用自己批來的貨色，經營著買賣，和一般店家不太一樣。之後在八0年代，擁有多家直營劇場的「本多劇場集團」在此處設點，帶動了下北沢的前衛藝術性，也是許多知名藝人的搖籃。
一邊是各式各樣庶民與時尚交錯的店家，一邊是小劇場與飲食街，下北沢店舖要在下午三點之後才會逐漸「醒來」，入夜之後則是劇場活動的熱鬧。
這樣有歷史的地方，匯聚成下北沢獨特的人文性，但在「外觀」上是比不上新興（翻新）時尚購物區的，井之頭線和小田急線交錯的電車站小而老舊，建築多半是舊公寓，有些新店家做了外牆的翻新，有些則以原有面目見人，巷弄窄窄小小，店內空間也不大。比起吉祥寺、自由之丘、代官山，下北沢似乎不夠「窗明几淨」的一致性，貨價也不便宜，若是抱著血拼心態的觀光客恐怕會「失望」。就算是慕名來朝聖，初到者也會對這塊看似「破舊」的區域感到困惑。
可就是在這小巷弄中穿梭、就是沒有「一致性」，自有「下北沢風情」。而且委身在這裡的小店有一種歷史的餘韻，個體性的服飾店很多都不是大批發貨源，有些店主人是半百以上、風韻依舊的女人，像是戰後「闇市」時期舶來品委託行的買賣，貨源很是特別。所以，雖說下北沢是大學生愛逛愛買的年輕人匯聚之區，又有前衛的藝術劇場，卻非充斥著「只許年輕不許老」的衣飾，其中有不少具成熟質感、又不容易「撞衫」的獨立服飾小店，即使居身在新舊交錯的巷弄間，也有自己的姿態。
當然「都更」計畫也找上了下北沢，正在進行的是電車站的修建與翻新，但建築與街道的「更新」卻難有共識。因為下北沢不是「死去」的地方，在看似老舊的街容上，不管內在或外在依舊充滿活水，年輕的藝術工作者在這裡找到溫床，最擔心「更新」之後帶來的是「毀壞」。
這裡是Yuko的「青春」也是現在生活進行式，從學生時期就合作的髮型設計師到目前還是，剪完頭髮就在這裡逛一下，有些服飾小店已經有主顧客的熟悉。她領我走過一個巷弄一個巷弄，看見的不只是下北沢的歷史，也是自己的歷史。我沒有告訴她，對我來說下北沢也是有「故事」的，是我姨婆的故事。在二次大戰被遺留在東京的台灣女學生，戰後跟著在下北沢「闇市」做生意起家的先生，過了戲劇般曾經看似貴氣、實際卻非常悲傷的人生。
於是我很快就能領略這裡的氣氛，從那個既慌亂又繁榮的「闇市」前身，一路看進眼前的商業與藝術的人文錯雜。
Yuko趕回家去做晚餐之後，因為想看夜間的下北沢，我決定在下北沢吃完飯再回去。「不好意思因為我們晚餐六點才開始，還有十分鐘。抱歉讓妳等待，願意的話，這十分鐘就請先用快要結束的午茶蛋糕Bar。實在抱歉啊。」店員說，給了我一副空盤和刀叉。下午茶蛋糕Bar原本是要飲料附加400円的。我很自然的去用了蛋糕，雖然所剩不多，但著實精緻美味。然後靜靜的等待十分鐘。
那一瞬間覺得自己逐漸像是東京人了，不會因此出現「啊，服務好好唷」的觀光客式讚嘆（無貶抑意味），就是「理應如此」的自然。 但東京人是什麼樣子呢？很難描述。就像台北人是什麼樣子我也無法描述。也許身在其中，就看不見自己的樣子。
（燈火逐漸亮起的下北沢）
約定從2008到2010，總是時間匆匆無法實現，然後是2011以為時間很多，結果還是拖到最後沒時間才驚覺，「如果不是因為地震攪局也許不會這麼匆促。」她說。但也是因為地震的無常，覺得很多約定不該一拖再拖。下北沢跟吉祥寺、自由之丘、代官山等一樣，都是在時裝雜誌、節目上並列的年輕人時髦之區，這裡鄰近東大駒場校區以及明治大學文學部和泉校區，加上小劇場林立，所以在此逛街約會的大學生很多。
不過下北沢在歷史發展上其實是「庶民市集」起家，在關東大地震以及戰敗後物資缺乏的時代，類似黑市交易（「闇市」）的庶民自由經濟在東京多處發展起來，下北沢也是其中之一。譬如現在所見的食品市場、古着屋、雜貨舖等等都有歷史風格的遺留，店主人用自己批來的貨色，經營著買賣，和一般店家不太一樣。之後在八0年代，擁有多家直營劇場的「本多劇場集團」在此處設點，帶動了下北沢的前衛藝術性，也是許多知名藝人的搖籃。
一邊是各式各樣庶民與時尚交錯的店家，一邊是小劇場與飲食街，下北沢店舖要在下午三點之後才會逐漸「醒來」，入夜之後則是劇場活動的熱鬧。
這樣有歷史的地方，匯聚成下北沢獨特的人文性，但在「外觀」上是比不上新興（翻新）時尚購物區的，井之頭線和小田急線交錯的電車站小而老舊，建築多半是舊公寓，有些新店家做了外牆的翻新，有些則以原有面目見人，巷弄窄窄小小，店內空間也不大。比起吉祥寺、自由之丘、代官山，下北沢似乎不夠「窗明几淨」的一致性，貨價也不便宜，若是抱著血拼心態的觀光客恐怕會「失望」。就算是慕名來朝聖，初到者也會對這塊看似「破舊」的區域感到困惑。
可就是在這小巷弄中穿梭、就是沒有「一致性」，自有「下北沢風情」。而且委身在這裡的小店有一種歷史的餘韻，個體性的服飾店很多都不是大批發貨源，有些店主人是半百以上、風韻依舊的女人，像是戰後「闇市」時期舶來品委託行的買賣，貨源很是特別。所以，雖說下北沢是大學生愛逛愛買的年輕人匯聚之區，又有前衛的藝術劇場，卻非充斥著「只許年輕不許老」的衣飾，其中有不少具成熟質感、又不容易「撞衫」的獨立服飾小店，即使居身在新舊交錯的巷弄間，也有自己的姿態。
當然「都更」計畫也找上了下北沢，正在進行的是電車站的修建與翻新，但建築與街道的「更新」卻難有共識。因為下北沢不是「死去」的地方，在看似老舊的街容上，不管內在或外在依舊充滿活水，年輕的藝術工作者在這裡找到溫床，最擔心「更新」之後帶來的是「毀壞」。
這裡是Yuko的「青春」也是現在生活進行式，從學生時期就合作的髮型設計師到目前還是，剪完頭髮就在這裡逛一下，有些服飾小店已經有主顧客的熟悉。她領我走過一個巷弄一個巷弄，看見的不只是下北沢的歷史，也是自己的歷史。我沒有告訴她，對我來說下北沢也是有「故事」的，是我姨婆的故事。在二次大戰被遺留在東京的台灣女學生，戰後跟著在下北沢「闇市」做生意起家的先生，過了戲劇般曾經看似貴氣、實際卻非常悲傷的人生。
於是我很快就能領略這裡的氣氛，從那個既慌亂又繁榮的「闇市」前身，一路看進眼前的商業與藝術的人文錯雜。
Yuko趕回家去做晚餐之後，因為想看夜間的下北沢，我決定在下北沢吃完飯再回去。「不好意思因為我們晚餐六點才開始，還有十分鐘。抱歉讓妳等待，願意的話，這十分鐘就請先用快要結束的午茶蛋糕Bar。實在抱歉啊。」店員說，給了我一副空盤和刀叉。下午茶蛋糕Bar原本是要飲料附加400円的。我很自然的去用了蛋糕，雖然所剩不多，但著實精緻美味。然後靜靜的等待十分鐘。
那一瞬間覺得自己逐漸像是東京人了，不會因此出現「啊，服務好好唷」的觀光客式讚嘆（無貶抑意味），就是「理應如此」的自然。 但東京人是什麼樣子呢？很難描述。就像台北人是什麼樣子我也無法描述。也許身在其中，就看不見自己的樣子。
（燈火逐漸亮起的下北沢）
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